Zitat:
Zitat von Ingrimmsch 
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werde es mir hoffentlich diesmal merken.
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Zitat von Ingrimmsch
Normalerweise ist der einfachste und praktikabelste Weg die Isolierung der Bodenplatte von oben her. Ist die Bodenplatte isoliert gibts kaum mehr ein Grund unten den Sockel zu isolieren. Das hat dann auch keinen wirklichen und wirschaftlichen Mehreffekt mehr.
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da gebe ich dir recht. aber eine 3mm "isolierung"...naja DIE effekte erwarte ich mir nicht davon. bei 3cm wäre es schon etwas aderes.
klar gibts dafür einen grund. nachdem der boden bei den meisten (ich habe eine fußbodenheizung..) kühler als das bett ist geht der wärmestrom vom wasser über die pvcfolien, ev. dämmung und hartfaserplatte, sowie luftraum zum boden. und zwar solange bis das wasser die selbe temperatur wie der boden/die umgebung hat.
--> egal wo sobald dem ausgleich der beiden temperaturen ein widerstand entgegengesetzt wird verlangsamt sich der ausgleich. also bringt es etwas den sockel oder gar den boden auf der unterseite (angenommen man hat einen keller unter sich) zu dämmen. passiert auch in wohnbauten nachträglich wenn die böden zu kalt sind.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Schwitzwasser!
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ja, ich weiß, kondenswasser ( "http://de.wikipedia.org/wiki/Kondenswasser" )
"Der Niederschlag (Tau, Kondenswasser) wird bei Unterschreitung des Taupunktes von wärmerer und wasserdampfgesättigter Luft oder von Gasen verursacht, die im kühleren Zustand weniger Wasser aufnehmen können."
deshalb mein vorheriger link auf taupunkt ("http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt")
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Das Vinyl der Kerne ist zwar wasser- aber nicht dampfdicht. Ein Wasserkern schwitz über das Jahr hinweg ca. 1-3 Liter Wasser als "Dampf" aus. Diese Feuchte ist regelmässig und kann bei falschem Untergrund Probleme machen.
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GENAU! und deshalb habe ich die verschiedenen SD-werte gepostet. diese bestimmen wieviel wasserdampf durch den stoff entweichen (für dich "schwitzen" ;-) ) kann.
--> wenn die SD-werte von der matratze größer als alle anderen sind kann der wasserdampf immer in die umgebung entweichen.
zb. PVC folie: 20, zweite folie 20, spanplatte 2, luft (zb 0,2), alufolie 2 , dämmwolle (0,3) - lackierterfußboden (30?)
in dem fall wäre der boden ein problem da er einen größeren widerstand entgegensetzt. der dampf wird in dem fall zusätzlich über die seitenwände des podests sich aber auch über die hartfaserplatten selbst verteilen.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Der Kern schwitzt aber auch nach unten.
Dann kommt noch die Sache, das der Kern und das Wasser kälter ist als die Heizung wenn sie heizt. Dann gibts hier einen deutlichen Temperaturunterschied. Bei Folien die dampfdicht sind kann es dann eben Probleme geben.
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hier gibts zwar einen unterschied aber es ist "keine" luft vorhanden und wie schon erwähnt, dünne alufolie ist
NICHT DAMPFDICHT! das PVC des kernen ist dampfdichter.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Siehe oben... die Heizung solltest Du nicht übersehen. Wenn Du das mal erproben willst... Hand unter den Kern schieben und sich wundern wenn die Heizung anspringt. Die wird bullig warm, während der Kern drüber im Verhältnis dazu sehr kalt ist.
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ja, hab sie vor dem einbau getestet
und natürlich ist die wärmer als der kern. soll ja wärme von dieser über das PVC zum wasser gelangen. aber was hat das ganze nun überhaupt mit kondensat zu tun? die heizung selbst ist wohl dampfdicht und damit kommt durch diese auch nichts hindurch was ev. auf der unterseite kondensieren könnte.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Nicht wenn man hier dampfdichte Folien einbringt.
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siehe oben, dünnes alu ist laut diesem rechner ganz und garnicht dampfdicht.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Wenn ein Betthersteller sein Bett mit Folie anbietet dann ist das System entsprechend aufeinander abgestimmt und die Sachen (Kern, Heizung, Folie) passen zusammen.
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zumindest hoffen sollte man das
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Zitat von Ingrimmsch
Der Bettheizungsbau ist ein wenig komplexer.
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ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die systeme derat komplex sind. in dem fall würde die heizung nämlich wohl ein vielfaches der jetzigen preise kosten.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Die Heizungen sind dafür gedacht das man Alufolie drunter legt. Ich vergleiche mal gern mit Autos... wenn Du Dein Auto mit Schwung vor die Wand fährst wird es kaputt gehen. Trotzdem steht weder in der Anleitung des Wagens noch sonst wo der Hinweis: Bitte fahren sie nicht mit dem Kraftfahrzeug vor feststehende Gegenstände und Gebäude. Auch baut der Hersteller keine Zwangsbremsung ein
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ich finde den vergleich nicht treffend. eine fahrt in die wand ist wohl eher vergleichbar mit dem zerschneiden/zersägen der heizung.
ein überhitzungschutz ist eine sicherstellung der betriebssicherheit wie zb - um bei deinem autovergleich zu bleiben- eine warnung bei zuviel abgenutzen bremmsbelägen oder die anzeige der kühlwassertemperatur.
bzw. wie ich finde der beste vergleich: eine
drehzahlbegrenzung wie sie die meisten (modernen) autos haben. selbst bei vollgass sollte der motor so schnell keinen schaden nehmen. gut ist es natürlich nicht.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Es steht aber in solchen Lampen "Max. 40W", also eine maximale Angabe. Halte ich mich nicht dran und baue eine 60W ein... passieren dolle Dinge. Auch wenn man z.B. in einer Kugelacryllampe statt der max. 20W normalen Lampe einen 20W Strahler ein, hab ich auch ein Problem. Zuweilen schmilzt die Lampe oder aber sie fakelt im Ernstfall gleich ganz ab.
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diese angabe hat natürlich ihren sinn. außerdem erspart sie eventuelle schutzschaltunge. ABER wenn du dir übliche halogenstrahler ansiehst, so wirst du feststellen, dass die eine sehr hohe temperatur haben (70° und mehr) und das mit dem 'richtigen' leuchtmittel.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Ich mache also Sachen die der Hersteller ausschließt... ebenso ist es mit der Alufolie unter einer entsprechenden Heizung. Das ist nicht das wofür sie gedacht ist, also passieren Dinge die normal nicht passieren.
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werde mir beizeiten eine anleitung von denen besorgen und nachlesen ob man das unterlassen sollte. abgesehen davon hat eine alufolie direkt unter der heizung nicht die wirkung, die sie haben sollte.
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein derart guter wärmeleiter wie alu (wärmeübertragung durch berührung zweiere bauteile - wie beim herd) der durch fehlende luft auch keine wärmestrahlung reflektieren kann, schuld an defekten heizungen ist.
denn wärmestrahlung (keine leitung) wird nur bei vorhandener luft reflektiert.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Praktische Erfahrungswerte (siehe Suche) im Forum beweisen FÜR DAS WBETT das die Isolierung der Bodenplatte wirkt.
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GENAU lesen :-p ;-)
Zitat:
| außerdem scheint alufolie direkt unter der heizung bzw. unter dem kork so gut wie wirkungslos zu sein. in einem bericht über dämmung bei häusern las ich, dass sie nur wirkt wenn eine luftschicht vorhanden ist. |
ich schrieb nicht über die isolierung sondern übern die wirkungslosigkeit von alufolie unter der heizung bzw. unter dem kork weil dort keine luft vorhanden ist die eine wärmeleitung (NICHT wärmestrahlung) vermindert.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Das kann auch ich bestätigen. Das selbe Bett normal ohne Isolierung... dann mit Bodenplattenisolierung und dann plus Sockelisolierung. Stromverbrauch ohne alles höher als mit Isolierung. Aber die Isolierung des Sockels brachte keinen merkbaren Vorteil mehr zur Isolierung der Bodenplatte. Du kannst einige Berichte im Forum dazu finden.
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ich las dazu einiges und fand einen beitrag in dem ein user mit kompletter dämmung deutlich weniger brauchte als alle anderen.
Zitat:
Zitat von Ingrimmsch
Hausbau und Wasserbett sind nur bedingt vergleichbar. Nicht alles kann man zu 100% einfach stumpf übernehmen.
Zu guter letzt... jeder muss das machen von dem er überzeugt ist.
Um es mit dem Spruch eines weisen Mannes zu sagen: Jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück"
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auf jeden fall!! persönliche abwägung von risiken muss jeder selbst übernehmen und nötigenfalls auch selbst die folgen dieser tragen.
auch ist ein WB mit sicherheit kein haus :-)
aber SD-werte (im zusammenhang mit dem taupunkt der entsprechenden luftschichten) sind die grundlage für alle berechnungen bzw. für kondensat.
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ich werde mir demnächst einen strommesser ausborgen und mal nachsehen was mein WB an strom 'frisst'.
hatte die heizung gestern den ganzen tag zum test ab- und heute angesteckt und die heizung hat bis jetzt noch nichts geheizt.
und zum schluss, mein derzeitiger aufbau:
kerne/sicherheitsfolie/heizung/korkrolle/hartfaserplatte/LUFT/alufolie/fußboden mit heizung.
weil die folie direkt aufliegt kann wärme von der heizung durch die folie und wärmt die luft darüber auf die wiederum die hartfaserplatte erwärmt.
umgekehrt reflektiert die alufolie die wärmestrahlung der hartfaserplatte zu einem großteil durch die darüberliegende luftschicht.
soweit zur theorie
wie schon erwähnt werde ich demnächst einen bauphysiker befragen wenn mir einer über den weg läuft.
so und jetzt muss ich weiterarbeiten sonst komm ich zu garnichts mehr .-.
dämmung wasserbetten (alufolie)
Linear-Darstellung
